Танцульки

@rover,
категорически не согласен...

открытие двери изнутри имеет шанс на 90% больше, чем снаружи. спросите, почему!? отвечаю:

1. если дело в малом, в примёрзших резинках. находясь в салоне дверь открываешь от се6я и с максимальным упором, снаружи же лишнее усилие может привести только к поломке ручки, а изнутри максимум резинки порвёшь или с посадочного места выдернешь.

2. если замёрз замок. как практика показывает, внутренняя ручка - это последнее, что может выйти из строя, и, соответственно, шанс открыть дверь изнутри выше. можно сломать и эту ручку, но это произойдёт, если подходить к делу с тупым энтузиазмом и забыв поднять блокираторы.

3. если на морозе с пульта не срабатывают блокираторы, то изнутри в 99% машин их можно оттянуть вверх вручную. основные причины несработки блокираторов: а) подмёрзли реле и потому не срабатывают, б) чутка заледенел замок и реле не хватает мощности на вытягивание блокиратора, в) глюк сигнализации на морозе.

пс. лично я наблюдаю на ролике случай 3"б", ну, на самый крайняк - 3"а". потому что она не перелазила даже на переднее сиденье, а просто протянула руку либо к блокиратору, либо к ручке. 1-2 лёгких движения и дверь открыта.

@rover,


в вашем случае:
либо язычок замка примёрз, тогда согласен - только прогрев салона поможет, но из моего опыта и из случаев других знакомых мне людей, это настолько крайне редко встречается, что я даже об этом не подумал упомянуть ранее.

либо при замёрзших резинках вы в очень щадящем режиме пытались дверь открыть, боясь порвать резинки.


это произойдёт, если пытаться открывать изнутри, а снаружи в качестве упора - маленькая ручка - она не даст и на миллиметр оттянуть, максимум на несколько микронов.
и не забывайте, чтобы резинка дала открыть хотя бы на 2 мм. дверь, она сама должна быть мягкая (соответственно, либо сухая изначально, либо отогретая), но никак не задубевшая.

@KyKpbIMycKyc,


1. каждая машина индивидуальна и может потратить на прогрев от 2 до 10 минут, но это при работе на повышенных оборотах (в движении или стоя газку прибавить, что не возможно на данном видео).
2. на холостых прогрев идёт дольше в 1,5-3 раза.
3. при включенных печке или кондиционере это время может подняться ещё на 10-40%.

отступление: прогрев двигателя до рабочей температуры конечно же важен, но греться салон начинает раньше.


ну, не знаю, не знаю... даже при -20:
4. при наличии щелей в салоне и, тем более, ветра на улице (а он есть, и машина на открытом пространстве) + двигатель охлаждается ветром = время растёт.
5. я уже писал, что тёплый воздух поднимается в верхнюю часть салона (закон конвекции из курса физики), поэтому тепло будет тратиться в первую очередь на обогрев потолка, стёкол, стоек и т.д. учтите ещё тот факт, что, чем ниже в салоне что-то находится, тем дольше до этого будет доходить тепло.
6. также стоит учесть наличие пластика или дерева (в обшивке), средств шумоизоляции (если они есть), металлов (из которых сделаны дверь, замок, ручки и т.д.), резиновые элементы салона и т.д. - которые нужно тоже прогреть хотя бы до 0 градусов, чтобы лёд в замках и на резинках начал таять.
7. наконец, не забываем, что с другой стороны салона поддавливает морозец, дует ветер, идёт снег, которые часть тепла забирают у машины.

уверен, что я ещё что-то упустил, но даже при уже выше сказанном температура во всём салоне не будет +20, максимум +20 будет где-то в верхней части салона, в местах, приближённых к печке \ кондиционеру, в соплах обдува, воздуховодах и рядом с ними.
резинки в верху максимум +5\+10, внизу 0, а замок -10\-15.